Je reviens vers vous pour vous faire un compte-rendu avec photos de mes péripéties avec la S2.
Changement du contacteur de Neiman
Introduction
Comme je le disais quelques post auparavant, début décembre en prenant la TVR pour aller à Vincennes en Anciennes, je cherche à la démarrer et en lieu et place d’entendre la pompe à essence s’amorcer, j’ai une étincelle sous le tableau de bord et plus d’électricité du tout. Après avoir bien râlé dans ma voiture je décide d’attendre un peu avant de me lancer corps et âme dans une investigation plus profonde.
Quelques jours après je décide de m’y mettre
Procédure
Etape 1 : Dépose des caches plastiques de colonne de direction
Recommandations :
Avant de se lancer, il y a un éclaté du montage de la colonne de direction disponible sur le net
ICI
Outillage :
Opérations :
- Retirer la vis qui retient le cache supérieur (repère 1 sur l’éclaté)
- Retirer les 3 vis qui retiennent le cache inférieur (repère 1A sur l’éclaté). En l’occurrence il ne m’en restait que 2 puisqu’une des fixations est cassée
Etape 2: Retrait du contacteur de Neiman
Avant d’en arriver à cette opération, je me suis aperçu, une fois que j’avais démonté les caches, qu’un fil rouge sur le contacteur était dessoudé. Je l’ai donc d’abord ressoudé et là quand je cherchais à démarrer j’avais le démarreur qui fonctionnait mais pas le reste, c’est à dire pas d’amorçage de la pompe à essence, ni d’électricité dans tous les voyants et jauges du tableau de bord. J’ai donc décidé de commencer à me pencher sur le schéma électrique de la série S qui est disponible sur le net
ICI
Ce schéma électrique n’est valable que pour les séries S équipé d’un V6 Ford Cologne 2.9i et encore je pense qu’il doit y avoir des variantes suivant les millésimes et que dans une certaine mesure il est valable pour les S1 et V8S (au moins pour les parties communes). Si vous souhaitez plus d’informations sur l’électricité dans les série S, vous retrouverez un ensemble de schéma électrique
ICI. Sinon dans le bouquin de Steve Heath il y a aussi de nombreux schémas.
Sur le schéma il faut regarder en haut à droite en dessous de la batterie, le contacteur de Neiman y est représenté sous le nom d’« Ignition Switch ». On voit que le contacteur est pourvu de 5 bornes dont 4 sont utilisés. Le fil avec la lettre « R » (pour Red) est celui qui provient du + batterie, en passant par l’alternateur et qui arrive sur la borne « 30 ». En l’occurrence pour moi c’est celui-ci qui était dessoudé.
J’ai donc décidé de tester chacun des bornes du contacteur suivant les positions de la clé dans le Neiman. Après avoir fabriqué une masse depuis le moins de la batterie, j’ai testé chacun des bornes est quand j’ai mis le contact, l’électricité est revenu et j’ai pu démarrer le moteur. En retirant la borne du voltmètre, le moteur s’est arrêté, conclusion faux contact dans le contacteur, c’est là que j’ai décidé de le démonter. Heureusement il est possible de le faire sans avoir à démonter le Neiman (ce n’est pas le cas sur toutes les voitures). En effet le contacteur est tenu dans le Neiman par 2 petites vis.
Outillage :
- Tournevis électrique plat
Opérations :
- Retirer les 2 vis, attention de ne pas les perdre. En réalité elles ne traversent pas le contacteur de Neiman, elles viennent juste le plaquer et le positionner
- Retirer le contacteur s’il n’est pas déjà tombé de lui-même et débrancher sa prise électrique
Photos du contacteur défaillant
Cette pièce est en 2 parties, une partie plastique qui est serti sur le corps en aluminium. A l’intérieur se trouve tout le mécanisme. Sur mon contacteur la partie pouvait translater ou tourner légèrement du fait que cette partie plastique n'était plus sertie correctement. Je pense que ce jeu a fini par créer un court circuit ce qui a provoqué l’étincelle que j’ai pu observer
Comment ça marche un contacteur de Neiman
Je vais prendre ici le temps d’expliquer aux néophites ce qu’est un contacteur de Neiman. Ce n’est pas bien compliqué, il faut voir cette pièce comme plusieurs interrupteurs mis en parallèle. Suivant la position de la clé dans le Neimann (en tout il y a 4 positions : 0, I, II et III c’est marqué sur le Neiman du côté de la clé), on ferme plus ou moins d’interrupteurs ce qui permet d’alimenter un ou plusieurs équipements de la voiture. Je vous ai fait un schéma pour que vous puissiez comprendre, j’ai repris le nom des bornes du schéma électrique (P, R, 15, 30, 50) sur le contacteur et j’ai nommé les interrupteurs de a à d.
Le contacteur est alimenté en permanence par le + batterie via le fil qui arrive sur la borne « 30 », lorsque la clé est dans la :
- Position « 0 » du Neiman : seul l’interrupteur « a » est fermé, c’est ce qu’on appelle le permanent ça permet d’alimenter un équipement sans mettre le contact. En l’occurrence ici il n’y a rien
- Position « I » du Neiman : seul l’interrupteur « b » est fermé, la radio est alimentée
- Position « II » du Neiman : seul les interrupteurs « b » et « c » sont fermés, la radio est alimentée et une partie du circuit électrique aussi (pompe à essence, bobine, ECU, voyants, jauges,…)
- Position « III » du Neiman : seul les interrupteurs « c » et « d » sont fermés. Par rapport à la position précédente, l’auto radio n’est plus alimenté et le solénoïde du lanceur de démarreur est alimenté (le démarreur tourne)
Le schéma ci-dessous vous permet de voir comment sont réalisés les interrupteurs dans le contacteur (il n’y a que 4 bornes)
Quelques remarques
- Ne faites pas trop confiance au couleur indiqué sur le schéma électrique (on est chez TVR), en l’occurrence pour moi il n’y avait que 3 fils sur 4 qui correspondait à ce qui était annoncé. Il vaut mieux partir des bornes sur le contacteur de Neiman, qui sont indiqué aussi sur la pièce en elle-même.
- Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de fil sur la position « P », qu’il n’y a pas d’alimentation électrique dans la voiture quelque soit la position de la clé dans le Neiman. En effet en s’appuyant sur le schéma électrique si on part du contacteur et qu’on remonte le fil « R » on va tomber sur un nœud. De ce nœud part un fil « N » qui va vers l'alternateur (le + batterie), et plusieurs fils « NU ». Ces derniers alimentent des systèmes électriques en permanence comme, l’horloge, les vitres électriques, les feux, le klaxon, les essuies glaces,…
Etape 3 : Changement du Neiman
Une fois l’origine de la panne trouvée, on a déjà fait la moitié du chemin, maintenant il faut réparer. A vrai dire je me suis posé la question de réparer la pièce existante, mais vu qu’il y avait eu un court circuit les contacts à l’intérieur du contacteur avaient certainement flashé. Par conséquent je préférais repartir sur du neuf ou une pièce d’occasion. Je me suis donc naturellement tourné vers Ford et grâce à l’aide de membres d’un forum dédié aux Youngtimer en particulier sur les Sierra, j’ai réussi à avoir les références de la pièce. Je dis « les » parce qu’à ma grande surprise il y a 7 références j’allais comprendre plus tard pourquoi. J’appelle différents magasins de pièces Ford et les gars que j’ai au téléphone ne trouvent pas la pièce dans leur logiciel. C’est la deuxième fois qu’ils sont incapables de m’aider, en même temps je ne pense pas qu’il vende la pièce au détail, mais le Neiman complet.
Je décide donc d’écumer les casses du sud de l’Ile de France, j’en appelle plusieurs en leur demandant s’ils ont des Ford des années 80 - 90 et plus particulièrement des Sierra. Après avoir noté les adresses je pars en excursions. La première casse où j’arrive, ils ont une Ford Sierra mais elle est dans un paletier au 2ème étage et le gars ne veut pas me la descendre. Je continue et de casse en casse je commence à comprendre pourquoi il y a autant de références, en effet si le contacteur ne change pas dans la forme (il y a toujours les 5 bornes voir 4 pas de repère « P »), la fixation sur le Neiman et les matériaux changent. Je commence à me dire que ça ne va pas être simple. En début d’après midi j’arrive dans une casse situé sur la N20. J’explique au gars de comptoir ce que je veux et il me dit d’aller voir derrière ce qu’il y a dans le stock. Je passe la porte, je fais 20m et là je tombe sur 2 Ford Sierra. Je me précipite sur la première, j’ouvre la porte et oufffffffffffffffff. Le contacteur de Neiman est là et il a la même fixation que le mien sauf qu’il est entièrement en plastique. Je fonce la 2ème idem ! Je décide donc de récupérer les 2 contacteurs mais aussi une poignée d’ouverture de coffre (qui en réalité est une poignée d’ouverture du capot moteur sur les Sierra) ainsi qu’un jeu de caches, le tout pour 20€ !
Retour à la maison, pour soudure de la prise électrique du contacteur d’origine sur le nouveau contacteur, en effet les prises électriques sont différentes. Au passage les nouveaux contacteurs n’ont que 4 bornes.
Photos des nouveaux contacteurs avec leurs prises électriques
Outillage :
- Fer à souder
- Fil à soudure en étain
- Tournevis électrique plat
Opérations :
- Bien repérer sur le contacteur d’origine quel fil va sur quel repère, n’hésitez pas à faire un petit schéma à main levé avec le nom des bornes et les couleurs de fil
- Dessouder les fils du contacteur d’origine
- Ressouder les fils sur les bonnes bornes du nouveau contacteur
- Remonter le nouveau contacteur dans le Neiman
- Brancher le fil électrique et vérifier que ça marche
Photo du nouveau contacteur avec la prise électrique d’origine soudée
Photo du logement du contacteur dans le Neiman (on aperçoit les 2 petites vis de fixation)
Photo du nouveau contacteur en place
Pour l’anecdote quand je suis redescendu dans mon garage, il y avait déjà quelques flaques d’eau, quelques jours après le parking était inondé, autant dire qu’il était temps
Changement de la poignée d’ouverture du coffre
Introduction
Suite au démontage des caches de direction, j’ai pu comprendre pourquoi la poignée d’ouverture de coffre sur ma S2 ne fonctionnait pas correctement. Cette poignée est situé sous la colonne de direction et permet d’ouvrir le coffre depuis l’habitacle (c’est d’ailleurs le seul moyen de l’ouvrir à ma connaissance). A partir de la S3 c’est une commande électrique (peut être que certaines S3 avait encore une ouverture mécanique).
La gaine du câble s’introduit dans un cylindre creux sur la partie fixe de la poignée et vient en butée au bout du cylindre. Ce cylindre est fendu sur toute la longueur ce permet de sortir le câble et la fixation pendant qu’on introduit la gaine dans le cylindre. La fixation s’accroche dans la partie mobile de la poignée. Ca fonctionne un peu comme une poignée de frein sur un vélo. En l’occurrence le dit cylindre n’est plus présent sur ma poignée ce qui fait que quand je tire la poignée, le câble ne coulisse plus dans la gaine, je tire le tout. Pour rattraper tout cela, un montage a été effectué par un ancien propriétaire afin de pincer la gaine sur le cache inférieur, sauf que ça n’est pas très fiable. De plus le câble a été énormément raccourci et il n’y a pas assez de jeu entre la fixation et la gaine pour pouvoir introduire celle-ci dans le cylindre et en même temps attacher la fixation à la partie mobile du câble.
En faisant le tour des casses j’ai donc mis la main sur une poignée complète dans une des Sierra et sur des caches plastiques de colonne de direction (lisses alors que ceux de la S2 sont granulés). J’ai essayé aussi de récupérer le câble mais il s’avère que ceux des Sierra sont trop court car sur ces voitures la poignée sert à ouvrir le capot moteur pas le coffre !
Procédure
Etape 1 : Démontage de la poignée
Outillage :
Opérations :
- Démonter le cache inférieur (3 vis)
- Retirer les 3 vis qui retiennent la poignée sur le Neiman
Normalement ce sont des vis avec tête cruciforme mais sur ma S2 l’une d’entre elle avait une tête Torx (étoile).
Photos de la poignée cassée (sur la 2ème photo on voit bien qu’il manque un morceau)
Photos de la nouvelle poignée
Photo du montage précédent (pinçage de la gaine sur la le cache inférieur avec le clip blanc)
Etape 2 : Retrait d’une partie de la gaine
Pour récupérer du jeu au niveau du câble, j’ai décidé de retirer un peu de gaine. Cette gaine est un fil de fer enroulé et collé de manière à former une gaine cylindrique. L’opération n’est pas aussi simple qu’il n’y parait et il y a une technique à avoir car le fil de fer est particulièrement rigide
Outillage :
- Pince plate
- Pince coupante
- Tournevis plat électrique
Opérations :
- Attraper le bout de fil de la gaine et avec la pince plate tiré de manière à commencer à désolidariser du reste de la gaine
- Continuer à écarter le fil de la gaine du reste de la gaine avec le tournevis électrique plat
- Passez ensuite le câble entre les fils désolidarisés afin de le retirer de la gaine
- Recommencer l’opération autant de fois que nécessaire
- Couper le fil de gaine afin d’avoir une gaine continu
Photo de la gaine et du câble avant le retrait de la gaine
Photo à la moitié du retrait de la gaine
Photo à la fin du retrait de la gaine
Etape 3 : Montage de la gaine dans la poignée et fixation du câble
Opérations :
- Enfiler la gaine dans le cylindre tout en passant le câble dans le fente
- Mettre en place la fixation dans la partie mobile de la poignée
- Pousser le câble jusqu’à ce qu’il soit en butée dans la partie fixe de la poignée
- Remonter la poignée sur le Neiman
Photos de la gaine dans la poignée avec le câble fixé
Photo de la poignée en place sur le Neiman
Etape 4 : Réglage de la tension du câble
Pour régler la tension il faut aller sur le mécanisme d’ouverture dans le coffre. Il y a une butée qui coulisse avec une vis qui vient pincer le câble pour la maintenir en position. En l’occurrence sur ma S2, le câble était aussi soudé sur la fixation, j’ai donc préalablement retiré la soudure.
Outillage :
- Pince plate
- Tournevis plat électrique
Opérations :
- Dévisser la butée
- Prendre le câble avec la pince et le tendre
- Positionner la butée contre le mécanisme avec un peu de jeu
- Revisser la butée
Dans les autres travaux, j’ai nettoyé et graissé mon filtre à air la semaine dernière et j’ai démonté les baguettes de porte pour les repeindre. En réalité ces baguettes sont en métal avec une peinture faux bois.